Баня из кирпича.

Баня из кирпича – это долговременная постройка. При её строительстве есть нюансы, скрытые моменты. Если изначально строительство у некоторых не вызывает вопросов, то по мере продвижения проблем всё больше.

Статья раскроет весь процесс строительства. Опытные строители поделятся своими наработками там, где необходимо особое внимание.

Общие сведения.

Любая такая постройка, должна быть тёплой, сухой, удобной. От разных материалов зависит способ достижения этих условий.                       

Устройство русской бани.

 Она бывает русской или турецкой. Финская называется сауной. Разницы между ними много. Хотя цели схожи. От русской мы ждём полного душевного покоя, чистоты тела и духа. А главное, чтобы парная была с веником.              

Расположение и размер помещений.

  Встречаются постройки с разным количеством отделений. С одним – там раздеваются, моются, парятся. Возможно есть необходимость таких построек. Классикой это трудно назвать, скорее безвыходным положением.

Есть с двумя отделениями – предбанником и совмещённой парилкой с моечным помещением. Это более удобно. Но классическая русская – это три отделения.

Предбанник или комната для отдыха.

 Это помещение нужно для того, чтобы там раздеться. Повесить полотенце. Сложить приготовленные дрова. Отдохнуть между посещениями парилки. Зачастую там ставят кресла, диваны. Иногда стол, хотя его можно изготовить раскладным. Отсюда топят печь.

Отделение для отдыха должно иметь окно. Желательно чтобы на каждого человека, находящегося там, приходилось около 1,3 кв. м. площади.

Моечная.

 Площадь этого отделения должна быть 1,2 кв. м. на человека. Конечные размеры зависят от желания собственника. Можно сделать такую, чтобы хватило место для лавки и тазика, а можно разместить в моечной стол для массажа, ванну или душевую кабину.

Рационально не планировать моечное больших размеров. Должно хватить места намылится, потом смыть с себя мыло.

Парилка.

Ради неё начинается строительство. Поэтому к его размерам необходимо подходить тщательно всё взвесив.

Парная не должна быть большой – ведь тогда её труднее натопить, а пар будет не устойчивым. Потолок рекомендуется 2 – 2.1 метра.

Площадь парилки определяют исходя из типа и размера печи. Под каменную площадь будет меньше, чем под металлическую.

Рассчитывают парилку также от количества человек, одновременно находящихся внутри. На каждого примерно по 1 кв. метра. плюс 1 кв. метр. на всех.

Планировка моечного помещения: как сделать душ.

Для того, чтобы сделать душ, следует выбрать соответствующий проект. Так как высота потолка у моечного отделения с душем будет отличаться от потолка классической постройки.

Самым распространённым способом облить себя не из таза является ведро, специально закреплённое под потолком.

Если решено устроить душевую камеру, нужно позаботиться о подводе, а также сливе дополнительной воды.

Обустройство парной: угловой полок в бане, устройство своими руками.

Для полка главное, чтобы на нём можно было лечь в полный рост. Тогда получаешь больше удовольствия от принятия водных процедур. Но важно то, что полков должно быть, как минимум, два. На разных уровнях. Для экономии места делают полки вдоль разных стен парилки.

             

Советы по водоснабжению: как провести своими руками.

Если принести воды вёдрами не вариант, остаётся выбрать из трёх других. Вырыть рядом с постройкой колодец, пробурить скважину, либо провести водопровод.

Скважины на воду дорогое удовольствие. Колодезная вода может быть мало пригодна для использования. Водопровод, при всей простоте и универсальности метода, требует разрешения, а также близости точки раздачи.

Взвесив всё вышеизложенное можно решить, какой вариант выбрать.     

Правильная «пятая стена» — все о перегородке в бане.

 Было бы ошибкой конструировать перегородку между отделением для отдыха и моечной после того, как стройка завершена. Такая перегородка может «гулять», а также требовать частого ремонта.

Обычно эту перегородку делают из дерева, не зависимо от материала корпуса постройки. Но иногда встречаются кирпичные перегородки. В таком случае надо особенно хорошо произвести армирование кладки, ведь перегородку между отделениями выкладывают в полкирпича. Эта перегородка будет с проёмом для двери и печи. Слабое звено тут промежуток между печкой и дверным проёмом.

С деревом всё гораздо проще. Его легче закрепить – достаточно кинуть брус по полу и потолку. У дерева есть ещё один плюс – декоративный вид. Натуральное дерево всегда выигрывает в этом плане у любого другого материала.

Но у дерева есть недостатки – довольно лёгкая воспламеняемость, из-за чего его следует покрывать антипиренами, а также высокая подверженность воздействию насекомыми вредителями. Из-за чего его нужно пропитывать антисептиками.

Схемы вентиляции в бане.

 В подавляющем большинстве случаев вентиляцию пола специально не планируют. Обычно сделают окно из моечного отделения. Парилку оставляют без окна.

Всё это верно только при небольших размерах строения, допустим 3х4. Однако при размерах постройки более 6х4, уже целесообразно вносить вентиляцию в основной проект строительства.

Если общий бюджет позволяет, то небольшие помещения тоже снабжают вентиляцией на этапе проектирования всей постройки. Особенно актуальна вентиляция для кирпичной постройки.

 Внимание

Не обязательно планировать принудительную вентиляцию. Вполне достаточно сделать естественную. Воздуховоды нужны только для постройки из кирпича. В деревянных строениях они лишние.

Как сделать вентиляцию — правила и условия.

 Согласно СНиП помещение должно иметь одно вытяжное, плюс одного приточного отверстия.

В парилке нельзя использовать обычные аксессуары. Только металл со специальным покрытием или специальный пластик. Нижнее отверстие можно расположить возле печки, тогда воздух будет прогреваться, перед попаданием во внутрь. Вытяжное отверстие располагать высоко не стоит, так как парилка будет быстро остывать. Что бы исключить быстрое остывание, можно сделать заслонку.

В моечном отделении вытяжное отверстие можно устроить под потолком, приточное под полом. Обычно из моечного отделения делают вытяжное отверстие в парилку.          

Как организовать проводку в бане.

Требования к проводке тут очень жесткие. Если использовать не подходящие провода или элементы освещения не правильного типа, можно получить не отдых, а проблемы.

Кабеля потребуются выдерживающие высокую температуру и влажность. Подходящих можно отметить не много. А именно – ПАЛ (провод, изолированный асбестом, покрытый лаком); ПРКС (провод, изолированный кремнийорганической резиной, для саун); ПРКА (провод, изолированный кремнийорганической резиной, высокой твёрдости); ПМТК (провод, монтажного типа, термостойкий, изолирован кремнийорганической резиной) и некоторые другие типы.

Розетки для бани из кирпича.

 Особое внимание к розеткам. Уровень защиты у них должен быть максимальным, так как находиться они будут в агрессивной среде с большой влажностью и температурой.

Оптимальный вариант – с керамической основой для парилки, с высокой защитой от влаги для моечного отдела.

Как сделать освещение в бане из кирпича.       

 Сделать монтаж освещения можно двумя способами. Открытого, либо скрытого типа.

Скрытым способом проводят проводку к светильникам парилки, остальную проводку к осветительным приборам стараются провести открытым способом. Так удобнее и безопаснее.

Есть несколько очевидных правил по освещению постройки.

1. Провода прокладывают исключительно по низу. Это связано с высокими температурами над потолком.
2. Важно, чтобы все лампы были с заземлением. Это снизит риски высокой влажности.
3. Розетки должны быть с индивидуальным дифференциальным включателем. Что бы конденсат не сыграл злую шутку.
4. Проводка должна быть без соединений. Только цельный провод высокой защиты.
5. Никаких соединительных коробок. Все провода соединяются только в щитке.
6. Щиток ставят как можно дальше от парилки и печки.

Как выбрать и установить влагозащищенные светильники для бани и сауны.

Слишком яркое освещение не обязательно. Оно будет даже вредным. Подходящий вариант – мягкий свет тёплого оттенка.

Патрон для лампы обязательно должен быть сделан из керамики. Плафон из теплостойкого пластика или стекла с защитой от большой влажности.

В таблице ниже приведены данные для правильного выбора светильника. IP – это маркировка по которой определяют стойкость светильника от пыли и влажности. Первая цифра после маркировки от 0 до 6, где чем выше цифра, тем более сильная защита от пыли. Вторая цифра от 0 до 8 аналогично для влажности.

Степени защиты IP	IPx0 Нет защиты	IPx1 Падение вертикальных капель	IPx2 Падение вертикальных капель под углом 15˚ от вертикали	IPx3 Брызги под углом 60˚ от вертикали
IP 0x нет защиты	IP 00
IP 1x частицы ˃ 50 мм	IP 10	IP 11	IP 12
IP 2x частицы ˃ 12.5 мм	IP 20	IP 21	IP 22	IP 23
IP 3x частицы ˃ 2.5 мм	IP 30	IP 31	IP 32	IP 33
IP 4x частицы ˃ 1 мм	IP 40	IP 41	IP 42	IP 43
IP 5x пыль частично	IP 50
IP 6x пыль полностью	IP 60

вторая часть таблицы

Степени защиты IP	IPx4 Брызги со всех сторон	IPx5 Струи со всех сторон под небольшим давлением	IPx6 Сильные потоки	IPx7 Временное погрудение до 1 метра	IPx8 полное погружение
IP 0x нет защиты
IP 1x частицы ˃ 50 мм
IP 2x частицы ˃ 12.5 мм
IP 3x частицы ˃ 2.5 мм	IP 33
IP 4x частицы ˃ 1 мм	IP 43
IP 5x пыль частично	IP 53	IP 55
IP 6x пыль полностью		IP 65	IP 66	IP 67	IP 68

Устанавливать светильники должен только человек с опытом установки светового оборудования для помещений с экстремальными условиями.                                  

Преимущества, недостатки, плюсы и минусы кирпичной бани.

 Главное преимущество, которое имеет такое строение, это долговечность. Однако к выбору материала для его строительства требуется подходить осознанно. Взвесив все достоинства, а также недостатки. Ниже рассмотрим все «за» и «против».          

Достоинства.

• Как уже отмечалось, это долговечное строение. Которое при соблюдении всех норм строительства и эксплуатации прослужит много лет без ремонта.
• Пожаробезопасность. Огромное количество деревянных строений просто сгорает от нерадивого обращения с открытым огнём.
• Множество вариантов выбора архитектурных форм – вид постройки может быть абсолютно разным. Стены можно украсить узором, различными способами кладки.
• Не требует особого ухода за фасадом. Он всегда имеет приятный внешний вид.

Недостатки.

• Нагрузка на бюджет. Такое строение – дорогое удовольствие.
• Надо дополнительно утеплять помещение. Потребуется много дополнительных ресурсов.
• Дров и усилий для прогрева потребуется больше.
• Вентиляцию она требует особенно хорошую. Проветрить каменную постройку не так просто.
• Требуется сделать гораздо более надёжное основание. Что отразится на бюджете строительства.

 Разновидности кирпичных бань.

У этих построек имеется три основных разновидности, которые в свою очередь могут незначительно меняться, дополняясь или модифицируясь.

Первый тип – это классическая одноэтажная с расположением отделений по очереди. Сначала отделение для отдыха, потом моечное, потом парилка. Тут может быть пять стен и перегородка.

Второй – угловое расположение отделений. Парилка в таком случае находится перпендикулярно к двум другим отделениям. Этот способ хорош тем, что экономится тепло. Плюс в образовавшемся углу наружи можно устроить беседку или любое другое удовольствие.

Третий – когда в парилку также, как в моечное отделение можно заходить из помещения для отдыха. Этот способ хорош тем. Что из парилки на улицу, в сугроб, бежать на много ближе.

Проекты для строительства.

 Ниже приведены несколько разных проектов. Выбрать можно или какой-то из них, или доработать любой улучшив под себя.                                                   

Как правильно выбрать проект двухэтажной бани.

В расчёт принимается:

• Площадь, приготовленная под строительство.
• Материал, выбранный для строительства.
• Фундамент, дополнительно усиленный
• Канализация. Отведение сточных вод должно быть предусмотрено по всем правилам.
• Размер и планировка отделов как на первом, так и на втором этаже постройки.
• Отопление второго этажа. Печь основного помещения может не справиться со вторым этажом.
• Лестница. Место для неё и её тип.                                    

Комфортная парная: проект современной бани 6 на 6 или более. Лучшие решения с разными видами печки. 

                    

Одноэтажная конструкция строения 6х4 с террасой стандартной планировки с железной или кирпичной печкой.

 

          

Строительство бани с бассейном под одной крышей: проекты с хозблоком, сараем, санузлом.

Лучшие варианты проектов с мансардой над моечным помещением и парилкой. фото.

                     

Угловая баня с купелью.

             

С беседкой.

Баня из кирпича, делаем своими руками: пошаговая инструкция.

 Бонусом к этой главе идёт чек лист строительства. Скачайте себе, чтобы всегда иметь его под рукой.  

Для начала весь процесс стоит визуализировать. То есть сделать проект. Самостоятельно сделать проект можно изучив наши советы.

Выбрать место под строительство, материалы для строительства. Определить какой требуется тип основания, крыши, высоты кладки стен. Рассчитать примерную стоимость, добавить, как минимум, 10% бюджета «на всякий случай».

В самом начале необходимо будет сделать:

• Разметку под фундамент. Подробности по ссылке.
• Сам фундамент. Его тип зависит от веса помещения.
• Пол. В моечном помещении и парилке можно использовать решетки на литом полу. В помещении для отдыха – обычный пол с вентиляцией.
• Стены. Для строительства помещения применяют различные виды кладки.
• Крышу. Тип которой выбирают по вкусу или исходя из бюджета строительства.
• Печь. Её мощность подбирают в зависимости от площади помещения.
• Внутреннюю отделку помещения. Она зависит от вида помещения. Отделка парной не такая же, как отделка моечного помещения или предбанника.                                 

Видео.        

Как построить баню из кирпича.     

Эту постройку располагают согласно СНиПам. Так как это не гараж или навес, то от границы соседского участка требуется отступить 3 метра. Но при условии, что слив будет в сторону от соседского, можно отнести объект на 2.5 метра. Подробнее в документе «нормативы строительства»

 Для строительства нужны навыки каменщика. При отсутствии таковых процесс будет очень долгим, а кладка не ровной. Лучше обратиться к опытным каменщикам. Будет накладнее, но быстрее и качественнее.

С крышей, а также внутренней отделкой помещения можно справиться своими руками.

Виды и типы кладки стен.

Во-первых, можно использовать вид кладки с воздушным промежутком толщиной около 6 см. Это вид облегчённого типа. Когда кладка не сплошная.

Во-вторых, кольцевидный вид кладки. Когда между наружным рядом толщиной полкирпича и внутренним помещают теплоизоляцию. Это то же облегчённый вид кладки.

В-третьих, без пустот. Сплошной вид кладки. В этом случае нужна теплоизоляция внутренней стороны стен. Для моечного отделения будет актуально сделать хорошую вентиляцию.

Наиболее выгодным считается второй вид кладки облегчённого типа. Такие стены легче. Теплоизоляция дешевле. Но если необходима высокая прочность постройки, то выбирают сплошной тип кладки.

Технология кладки кирпича.

 Главное, что требуется запомнить, это то, что ниже уровня земли, то есть цоколь, основание помещения необходимо делать из полнотелого кирпича сплошным видом кладки.

Для всего что выше – можно использовать пустотелый, предварительно сделав гидроизоляцию кладки.

Гидроизоляцию кладки делают прямо по верхнему уровню основания. Обычно используют рубероид или толь, но можно другую изоляцию. Уже на гидроизоляции ведут кладку. Начиная с углов. Каждый ряд при этом ровняют по натянутому шнуру. Шнур следует натягивать для каждого ряда кладки. По вертикали ровняют отвесом. Он устанавливается с помощью бруса для всей высоты.

В расчёте размеров помещения есть несколько нюансов. Они подробно рассмотрены в специальных советах.

Необходимый инструмент.

 Потребуется наличие следующих инструментов:

• Столярный топор, ножовка, лопата, молотки разных весов.
• Измерительная рулетка, угольник, уровень, отвес.
• Верёвка, кельма, правило 1,5 – 2 метра, мастерок для кладки.

 Так же должен быть инструмент для проведения разметки фундамента.

Выбор места строительства.

 Помещение можно как построить отдельным строением, так и пристроить к дому или другому объекту. Важно соблюсти нормы и правила застройки — нормативы строительства.                             

Выбор места на участке.

На участке без каких-либо ограничений, самое хорошее место – это небольшая возвышенность. Если высокого места нет, то выбирают сухое место не менее 30 метров от реки или водоёма. Так же принимают во внимание топливо. Если будут топить газом, то располагать её следует не дальше 5 метров от дома.                       

Выбор материала, внутреннее обустройство.

С пиломатериалом для строительства, а также внутренней отделки, которой требует строение из кирпича всё более-менее понятно — для стройки выбирают пиломатериал хвойных пород, он дешевле и надёжнее. Для внутренней отделки – осину, липу или кедр. Они не выделяют при высокой температуре вредные для здоровья испарения. Смолой от высоких градусов парилки тоже не «плачут». Для пола стараются выбрать лиственницу. Она меньше подвержена гниению от сырости.

Так же понятно с покрытием для крыши. Её делают «в тон» с рядом расположенными объектами или покрытием, подходящим по цене.

Кирпич же для строительства вызывает вопросы. Внесём ясность в этот момент.                     

Кирпич для бани.

 Не зависимо от того, есть или нет желание сэкономить на строительстве, кирпич нужен разный. Для основания с цоколем один, для стен другой, печь требует своего. Для экономии бюджета, стены можно сделать из разного.                     

Из какого кирпича оптимально строить.

Силикатный белый.

 Прочный, с высокими теплоизоляционными характеристиками. Большой минус – не переносит влажность. Начинает крошиться, растрескиваться. Для внутренней стороны моечного помещения не подходит. Для того, чтобы сделать печь, тоже.

Всё же возможно его ограниченно применить там, где нет доступа высокой влажности.

Бывает разных цветов. Состав —  известняк, кварцевый песок. 

Красный пустотелый и полнотелый керамический.

 Полнотелый применяют для кладки цоколя, фундамента, для каналов вентиляции, печных дымоходов. По причине высокой теплопроводности кладку ведут в два ряда. Получается тяжелая конструкция.

Высокая нагрузка на бюджет, по причине необходимости более массивного основания. Подойдёт для наружной отделки печки. Отлично подойдёт для внутренней части моечного помещения с парилкой.

Пустотелый не идёт на фундамент, цоколь или на печные дымоходы. Но легче по весу полнотелого. Для строительства стен подходит больше.

Поризованный керамический.

 При его производстве к сырью добавляют опилки. При обжиге они выгорают. В готовом кирпиче получаются пустоты, которые не продуваются воздухом, из-за них он на много легче обычного.

При этом имеет высокие свойства звуковой и теплоизоляции. Очень прочный. Подходит для кладки стен любых помещений. Не подходит для печки.

Гиперпрессованный кирпич.

 Делают из отсева доломита, мрамора, ракушечника или других известняковых горных пород. В качестве связующего применяют цемент. Масса прессуется. Изделие получается с очень высокими декоративными характеристиками, но абсолютно не переносит перепадов температур. Ни для моечного помещения, ни для парилки он не подойдёт. Для печки тоже не пригоден.

Им можно украсить фасад или декоративные элементы.

Какой кирпич идёт на печь.          

Шамотный огнеупорный.

Структуру имеет зернистую, так как спекается из измельчённой, специальной огнеупорной глины с шамотным порошком. Желтого цвета. Не подходит для кладки стен.

Долго держит температуру печей или каминов.

Клинкерный для печи.

 При спекании глины тугоплавких сортов, получается стекловидная фактура. Очень высокая механическая прочность, морозостойкость. Идеально подойдёт не только для дымоходов, вентиляции, но и для цоколя.

Для топки.

Во внутренней части, где открытый огонь, нужен шамотный. Для внешней части подойдёт любой.

Для дымовых каналов.

 Тут отлично подойдёт керамический. Он не боится больших перепадов температур.

Для облицовки.

Для облицовочной кладки подойдёт красный глиняный. В комплексе с ровными швами он имеет отличные декоративные качества, приятные на вид

Для фундамента.

 Для основания нужен прочный, морозостойкий. Оптимальный выбор – керамический 1 сорта. Это дорого, но тут экономить неправильно, по причине критической важности элемента.

Как отличить качественный кирпич от плохого.

Как же не опытному строителю отличить качественный материал, от плохого? Всё не так уж сложно.

Во-первых, пытаемся обнаружить

• Сколы
• Трещины
• Пятна другого цвета
• Вздутия
• Ямки

Всё это говорит о нарушениях технологии. Есть вероятность, что проблемы в партии серьёзнее, чем выглядит на первый взгляд.

Во-вторых, постучав по одному молотком можно услышать или звонкий звук, это будет говорить о качественном изделии, или глухой, тихий. Это будет говорить о нарушении технологии обжига или сушки.

Цены на кирпич.

 Определённые цены не него меняются год от года. Поэтому приведём процентную зависимость цены разных видов.

За основу возьмём красный полнотелый (рифлёный) М100. Его цена — условная единица.

Такой же красный полнотелый (рифлёный), но марки М125, будет стоить дороже на 10%

Красный полнотелый сухопрессованный гладкий М100, будет дороже на 20%.

Сухопрессованный М17фу5 + 40%: рядовой керамический М100, М125, М150 рифлёный +90%.

Как видите разбег цен очень большой. Стоит задуматься о комбинировании различных видов и типов для строительства.                               

 Фундамент для бани из кирпича.

Само строение имеет большой вес, поэтому фундамент под него нужен основательный. Оптимальный выбор ленточный или монолитный. Ленточный более бюджетный вариант. Монолитный – более удобный, так как решается много вопросов с полом. Сначала делают разметку фундамента, потом опалубку. Затем армируют. В случае с ленточным арматуры может быть буквально 2-3 нитки.

Цоколь.

Цоколь делают слегка толще стен. Но не шире фундамента. Иначе снижается устойчивость постройки.

Тип и укладка фундамента.

Свайный или столбчатый фундамент.

 Свайный или столбчатый тип при строительстве делают редко. Во-первых, вес постройки большой. Во-вторых, слив устроить довольно неудобно.

Если для строительства выбран всё-таки столбчатый фундамент, то его довольно удобно делать из кирпича. Столбики выкладывают размером 2 или даже 1,5 кирпича. Ростверк при этом должен быть хорошо армирован. Тут 3 ниток мало. При всей простоте, а также доступной цене такого фундамента, лучше посоветоваться с опытными строителями – можно ли его применять на данном грунте.

Основные требования – точка опоры фундамента должна располагаться ниже уровня промерзания грунта, заливать или ставить его необходимо на песчаную подушку.

Ещё до его строительства нужно продумать, как будет осуществляться слив воды. Какой там будет пол.

Обязательно армировать любой тип фундамента.

Ленточный фундамент. Выбор, основные правила и технологии.

 При выборе ленточного облегчается работа со сливом воды. В моечном отделении, а также в парной делают монолитное основание с уклоном на одну сторону с выводом волы за пределы постройки. Пол при этом делают из решетки.

Копать выгребную яму под полом не рекомендуется из-за того, что потом нужно после каждой помывки вычерпывать сточные воды, иначе тяжелый запах будет постоянно.

Рассчитать ленточный фундамент не просто. Лучше выполнить его с запасом, что бы не надо было его часто ремонтировать.

Ширина фундамента будет не менее 40 см. Это зависит от грунта на участке. Но не менее 40 см. Расчёт объёма бетона будет выглядеть для постройки 5х2.5 и шириной 40 см так: 0.4х1х (2.5+2.5+2,5+5+5) = 7 куб. м. – в скобках длина стен, в том числе обязательная средняя перемычка для несущей стены.

Армировать лучше не в средней части фундамента, а ближе к верхнему и нижнему уровню.

Глубина фундамента.

При расчёте глубины нужно принимать во внимание состав грунта на участке. Если грунт песчаный, фундамент необходимо соорудить глубже. Если глинистый, глубина будет меньше. Так же в расчёт принимается температура зимой, водонасыщение грунта, его свойства.

Опытные строители могут сказать довольно точно какой глубины нужен фундамент в данном месте без долгих расчётов. Можно вызвать для консультации специалиста из ближайшей организации, оказывающей услуги по проектированию и заливке оснований.                           

Возведение кирпичных стен бани.

 После фундамента переходят к возведению стен. Перед непосредственной кладкой необходимо на фундамент положить гидроизоляцию. Обычно это рубероид, желательно в два слоя.               

Тип кладки стен.

Стены делают двух типов. Облегчённый тип – при кладке делают два ряда с пустотой между ними для изоляции.

Сплошной тип – кладка двумя рядами без пустоты между ними.

Первый тип кладки возможен, когда используют полнотелый, для экономии в процессе утепления постройки. Второй тип применяют, если используют пустотелый. Дополнительное утепление в таком случае не так необходимо. 

Установка деревянных окон в бане.

 Для постройки из кирпича нет дилеммы – делать окна или нет. Такое помещение остро нуждается в хорошей вентиляции. Поэтому окна ставить нужно обязательно.

Но окна нужно ставить не только для проветривания после помывки. Некоторые любители попариться делают одно окно у полков, чтобы глотнуть свежего воздуха во время процедур. Второе делают непосредственно для просушки и проветривания помещения.

Пластиковые окна лучше использовать только для предбанника. Для моечного лучше воздержаться — они при нагревании выделяют вредные испарения. Так же при небольшой деформации растрескиваются, требуют замены. Лучше ставить окна из дерева, но не из сосны, которая при высокой температуре парной то же выделяет ядовитые испарения.

Для крепежа при установке используют анкера или дюбеля.

Откосы для окон делать нужно обязательно.                          

Крыша и пол.

 Если пол в бане из кирпича мало чем отличается от пола постройки из другого материала, то кровля имеет ряд отличий.                         

Возведение крыши и утепление потолка.

 Для потолочных лаг у кирпичных стен делают специальные проёмы. Лаги устанавливают только на изоляцию. Пока не поставлена стропильная система, на потолочные доски укладывают или засыпают изоляцию, это может быть, как керамзит, так и другой не горючий утеплитель. Возможно плёночный с фольгой.                                  

Особенности конструкции и монтажа крыши бани своими руками.

Крышу выбирают по нескольким параметрам.

• Площадь постройки. Если общая площадь не большая. То склоняются к выбору односкатной крыши. За основу берут площадь 12 кв. м.
• Количество осадков. Если в регионе выпадает много осадков, нужно возводить двухскатную крышу. Угол наклона для неё делают на менее 45˚.
• Ветреность. Если в регионе частые сильные ветра, делают односкатную крышу с углом наклона не более 40˚, но не менее 25˚.

Виды и особенности крыши для бани.

Крыши бывают нескольких видов.

1. Односкатные.
2. Двухскатные.
3. Четырёх скатные или вальмовые крыши.
4. Крыши сложной формы.
5. Купольные.

Чаще применяют односкатные или двухскатные крыши. Они проще, дешевле, меньше трудозатрат. Другие крыши используют, когда хотят сделать строение одного стиля с прилегающими постройками.

Однако первыми двумя видами крыш можно решить абсолютно любой дизайнерский проект.

Стропильная система.

Стропильную систему крыши крепят на жестко привязанный к стенам мауэрлат. Сами стропила удобнее соединять на земле, а затем готовыми поднимать на крышу для установки. Так можно избежать бесконечных замеров.        

Материалы для кровли бани.

 Материалы для крыши бани из кирпича ничем не отличаются от материалов для крыши любого другого строения, например, дачи или даже жилого дома. Подбирается индивидуально. Выбор зависит от желания застройщика.

Обобщаем про крыши.

 При строительстве крыши нужно брать во внимание следующие моменты.

Во-первых, нагрузки на крышу будут экстремальными с внутренней стороны. Особенно над парилкой. Поэтому тепло- и гидроизоляцию потолка нужно устроить с запасом.

Во-вторых, по этой же причине гидроизоляцию мауэрлата, а также потолочных лаг крыши лучше сделать двойной.

Не стоит выбирать сложные виды крыш. Нужных декоративных качеств можно добиться от односкатной или двухскатной крыши.   

Пол в моечной и парилке.

 В основном пол для моечной и парилки делают монолитным бетонным. По отзывам владельцев это оптимальный вариант. Сверху размещают решетки. Это позволяет лучше проветривать и высушивать помещения. Но можно использовать другие технологии.                            

Пол в бане — как правильно выбрать конструкцию?

 Что бы выбрать конструкцию пола, нужно представлять все слабые стороны того или другого вида.

Пол из дерева обойдётся дешевле, но нужно будет продумать систему слива использованной воды.

Комбинированный пол из бетона с деревом обойдётся дороже, но со сливом проблемы не будет. Тут нужно помнить, что при слабом грунте пол под моечное отделение и парилку заливают отдельно от основания.

Пол из бетона с покрытием плиткой обойдётся очень дорого, но проблем с отводом воды, проветриванием, сушкой не будет. По долговечности такому полу тоже нет равных.

Вечный деревянный пол: как обработать и чем покрыть.

 Деревянный пол самое больное место. Чаще всего именно его приходится менять. Что бы избежать этого, а вернее сделать замену доски пола предприятием, проводимым реже, необходимо применять специальные составы для борьбы с влагой и микроорганизмами.

Для борьбы с грибками, применяют антисептики. Они проникают в глубь досок. Однако после нанесения на пол, ему нужно дать просохнуть несколько дней. Пары от антисептиков ядовиты.

Для борьбы с влагой доски пола покрывают лаком. Антисептики и лаки можно совмещать.

В парилке пол желательно покрыть натуральным средством с натуральным составом. Подойдёт олифа.

Бетонные полы. Где и как использовать.

 Что бы залить бетонный пол под моечной и парилкой, нужно в месте их расположения по проекту сделать отсыпку щебнем 15 – 20 см. толщиной. Залить её раствором, желательно армировать сеткой. Сверху сделать стяжку слоем раствора, для выравнивания, с уклоном в место вывода использованной воды.

Сверху делают настил – решетку пола. Съёмный или стационарный.

Устройство слива воды через пол в бане. Автономная канализация.

  Расположение труб для слива воды планируют на стадии проектирования. Формируют всю систему слива на этапе разметки и заливки фундамента.

Размещают систему внутри периметра основания. Трубы утепляют, а располагают на подушке из керамзита или щебня.

Использованная вода из моечного отделения и парилки собирается при помощи наклона пола в одно место, где формируется воронкообразное углубление. Сделать углубление можно там, где удобно – в центре пола, углу или у какой-то стены.

Через трубу воду выводят наружу на расстояние не менее 1 метра от периметра фундамента. Выгребную яму делают с жесткими стенками, что бы не осыпался грунт, без дна.

Для фильтрации воды можно засыпать половину уровня ямы крупным щебнем.

Бывает, что из-за трубы по полу есть сквозняк. Бороться с этим можно таким способом – на выходной край сливной трубы одеть рукав от старой рубахи, закрепив его.

Напольное покрытие.

 При строительстве объекта с большим бюджетом в предбаннике делают тёплые полы. В моечном отделении пол покрывают керамической плиткой.

Если бюджет строительства не предусматривает излишеств, ограничиваются специальными резиновыми половыми ковриками перед дверями предбанника и моечного отделения. Соответственно пол парной ничем не покрывают.

Наружная и внутренняя отделка.

 При строительстве из кирпича высоких марок, наружную отделку стен не делают. Его вид, с ровными одинаковыми швами, довольно декоративный. Исключения составляют постройки из кирпича низких марок. В этом случае постройку обшивают профильным железом или другим листовым влагостойким материалом с высокими декоративными качествами. При этом обязательно оставляют пространство между кладкой и обшивкой для свободной циркуляции воздуха. Не менее 2.5 см.

Чем покрыть кирпич в бане, зачем это нужно.

 Внутри их покрывают гидроизоляционными составами. Обычно это пароизоляционные мембраны. В редких случаях применяют лаки. Нужно это для гидроизоляции.                            

Обшивка изнутри.

 Даже покрытый любым составом кирпич внутри не оставляют не обшитым. Для обшивки применяют древесину.                 

Деревянная обшивка, установка маяков.

 Деревянную обшивку делают из нескольких видов материала.

1. Досками. Хотя это дешевле, чем другими видами материалов, но не практично. Доска со временем рассохнется до появления щелей. Декоративные, а также изоляционные качества такой обшивки резко снизятся.
2. Вагонкой. Это самый универсальный материал. Этот вид стоит рассмотреть отдельно.
3. Блок-хаус. Это дорого, но результат получится лучше, чем любым другим материалом. Декоративные качества блок-хауса очень высокие. Изоляция так же на высоком уровне.

Маяки для обшивки крепят к кладке дюбелями, выравнивая вертикальность по отвесу. Ровность по горизонтали не важна.

Красивые деревянные стены — обшивка вагонкой внутри.

 Вагонка или шпунтованная доска может быть двух видов. Обычная с прямоугольной четвертью по краям. Евро – с фигурными пазами. Любой вид имеет нужные декоративные качества. Не пропустит воду в больших объёмах, если вылить на неё полный таз или ведро. При высыхании щели не будут сквозными, а на евро вагонке усадки вообще видно не будет.

В предбаннике можно использовать вагонку из любых сортов древесины. Для моечной, а также парилки подойдёт только липа или осина. Сосновая при больших температурах выделяет смолу, которой можно испачкаться, а в парилке обжечься. Так же выделяет вредные для здоровья сердца испарения.

Что бы легче было менять обшивку у пола, вагонку крепят горизонтально. Или можно сделать отступ от пола, но нужно закрыть расстояние между ними каким-то материалом. В основном используют для этого керамическую плитку, прямой шифер или пару рядов этой же вагонки в горизонтальном положении.

Внутреннее обустройство, отделка бани.

 Внутренней обшивкой можно придать постройке любой вид. Комбинируя освещение и отделочный материал, можно добиться поразительных результатов.

В парной кроме дерева использовать ничего не рекомендуется. Это повлияет на здоровье, а если материал из дешёвых, то и прослужит он не долго. В парилке очень агрессивная среда.

Но в моечном отделении можно проводить различные эксперименты разным материалом. Пол и низ стены вполне можно сделать из керамической плитки. Подобрать идеальное сочетание с верхним деревянным покрытием.

Предбанник можно сделать бюджетными МДФ панелями. Проверено на многих объектах – ДВП отлично справляется в этом помещении. Это касается и потолка, и стен.      

Как лучше сделать внутреннюю отделку.

 Главное во внутренней отделке – не допускать использования химических материалов. Лучше переплатить, чем получить проблемы со здоровьем, а также отрицательные эмоции в процессе принятия процедур из-за запаха, вида или высокой температуры материала.

Угол в парной. Портал вокруг печи.

 Пожалуй, самое пожароопасное место – это место вокруг печки. Тут самая высокая температура. Нужно правильно сделать отделку этого места, это очень важно. Во-первых, для пожарной безопасности, во-вторых, для снижения выделения опасных испарений, в-третьих, правильная отделка этого места отодвинет необходимость ремонта.

Для теплоизоляции стен и перегородок от горячего воздуха, а также ультрафиолета нужно применить экраны. Обычно они бывают металлические, кирпичные или керамические.

При установке нужно делать воздушную прослойку между экраном и стеной или перегородкой для того, чтобы высокая температура от экрана не передавалась. Это очень важно. Материал экрана будет сильно нагреваться.                                            

Утепление, пароизоляционная защита и гидроизоляция.

 Строение из кирпича особенно нуждается в изоляции от воды, пара, низких температур. Гидроизоляция нужна, что бы не было застоя остатков воды. В конечном итоге от этого будет тяжелый запах, а деревянные элементы конструкции быстро выйдут из строя, потребуют дорогостоящего ремонта.

Теплопроводность кирпича очень высокая, поэтому нужно сделать хорошее утепление, желательно влагостойким материалом.

Защита от пара нужна для того, чтобы пар, как агрессивная среда, не имел прямого воздействия на элементы конструкции.                    

Наиболее подходящий материал утеплителя для бани. Теплоизоляция на стены изнутри.

 Кирпичные стены не дышат, поэтому утеплять их можно плёночным материалом. Парилку, а также моечное помещение утепляют плёнкой с одной фольгированной стороной. Можно применить минеральную вату, так же фольгированную.

Для предбанника достаточно воспользоваться крафт-бумагой или плёнкой без фольги.

Как выбрать и смонтировать пароизоляционную защиту своими руками.

 Без пароизоляционной защиты все труды по утеплению напрасны. Утеплитель боится влаги, а пара ещё больше. Но это не единственная причина. Вторая причина – удержание пара на более долгое время. Не редко после подачи воды на каменку, не пройдёт и пары минут, а температура не позволяет похлестать себя веником.

Самый простой вариант, он же и самый не долговечный – полиэтиленовая плёнка. Из плюсов можно выделить не большое количество необходимых швов.

Вспененный полиэтилен подходит лучше. Долговечность, а также изолирующие свойства у него выше.

Есть материалы, которые сочетают в себе пароизоляционную защиту и утепление. Это мембранные материалы с покрытием из фольги.                     

Как утеплить баню и фундамент своими руками.

 Нужно помнить, что утеплить только стены недостаточно. Обязательно нужно утеплять потолок, пол, а также фундамент.

Для утепления стен на них нужно закрепить обрешетку из реек. Делается это при помощи дюбелей или специально сделанных деревянных пробок. Пространство между рейками заполняют изолирующим материалом. При необходимости сверху покрывают фольгой или плёнкой.

К рейкам крепится материал внутренней декоративной отделки.

Потолок утепляется точно так же. Крепится обрешетка, вставляется утеплитель, накрывается плёнкой, обшивается.   

 Фундамент нужно утеплять на стадии заливки минеральной ватой по периметру. Утепление фундамента трудоёмкий, дорогостоящий процесс, но это заметно увеличивает срок службы всего строения.                                                         

Как правильно выбрать печь для бани.

 Вся постройка строится из расчёта мощности печи. Поэтому выбор печи трудно переоценить. Стоит ошибиться и не натопишь её даже за несколько часов. Или внутри «дышать нечем», а вода для мытья холодная.                      

Конструкция и тип печи.

  Печь должна быстро нагреться, нагреть воду, долго держат температуру, быть удобной.

Печи бывают металлические, кирпичные, комбинированные. Кирпичную делают, если места много, плюс бюджет на это есть. Она долго остывает, но нагреть её быстро не получится.

Железные немного дешевле, но места занимают меньше. Они быстро нагреваются, быстро остывают.

Комбинированные самые дорогие. Места для них то же нужно много.

Внимание обращают на производительность. Для нагрева кубического метра помещения нужно не менее 1,5 кВт мощности.

Цены на печи.

 Железные печи в зависимости от расположения каменки и размера обойдутся от 15 000 рублей. Комбинированная с камином будет стоить от 30 000.

Цена на печь из кирпича будет на уровне комбинированных. Тут как договоришься с печником.

тип печи	способ обогрева моечного отделения с парной	недостатки использования этого типа печи	преимущества использования этого типа печи печи
открытый тип конструкции печи	обогрев отделения по чёрному используется редко. Только любителями	использовать отделение можно только после полного прогорания топлива	отсутствие дымохода, крыша с потолком без отверстий пар с воздухом имеет специфический аромат
частично открытый тип печи	способ обогрева отделения с малым объёмом дыма	на стенах отделения остаётся нагар	быстрый прогрев отделения, самый простой способ строительства печи
закрытый тип конструкции печи	способ обогрева по белому	большой вес печи, длительный прогрев отделения	отделение без дыма, температура держится долго
с плитой	˗	занимает больше места	бак с водой дольше остаётся горячим

ВИДЕО

Отделка металлической печи в бане, как обложить кирпичом и плиткой.

 Для экономии места и бюджета металлическую можно обложить кирпичом. Во-первых, печь не будет обжигать на расстоянии инфракрасным излучением. Во-вторых, кирпичи не дадут пересушить воздух. В-третьих, она не так быстро остынет.

Обкладывают печь так: внутреннюю часть шамотным огнеупорным, снаружи керамическим облицовочным.

Обязательно нужно посчитать, сколько будет весить конструкция целиком – печь + кирпич. Если больше пол тонны, то нужен фундамент.           

Дымоход в бане.

 Если дымоход кирпичный, то проблем с ним мало. Обычно же он бывает из металла. Тут для правильной пожарной безопасности нужно всё делать в соответствии со СНиПами.

Труба дымохода должна быть выше конька или плоскости односкатной крыши не менее чем на пол метра. А если это пристройка к другому строению, то выше конька крыши этого строения.

Кирпичный дымоход не должен быть выложен под углом, а металлический дымоход в местах изгиба не должен иметь угол наклона более 30˚. Длина участка с наклоном должна быть не более метра.

Искрогаситель устанавливать обязательно.

Разделка – часть конструкции трубы, проходящая через проём, должна быть больше толщины проёма на 7 см. с обоих сторон.                          

Размер промежутка между трубой и проёмом.

 Расстояние от дымоходной трубы до края проёма, не защищённого от огня не менее 50 см., до защищённого – 38 см. В обоих случаях это место заполняется не горючим материалом.     

Способы проведения дымохода через крышу.             

 До недавнего времени место выхода трубы на кровельном покрытии заделывали цементным раствором. Теперь применяют специальные жаропрочные колпаки.

Любые работы с дымоходами очень ответственные. Тут одно из самых опасных мест. Неправильное решение может привести к трагедии. Это не только пожар. Можно отравиться угарным газом.

Рассмотрите привлечение опытного строителя к этому процессу.   

Советы и рекомендации.

 Возведение кирпичного строения имеет множество сопутствующих дел. Всё сразу трудно рассмотреть. Но кое-что можно узнать у опытных строителей. Ниже распространённые проблемы, вернее их решение. А в качестве бонуса – самые распространённые способы обмана в строительстве.                   

Как выбрать и установить бак для горячей воды в бане на трубу.

 Оптимальный выбор – бак из нержавейки. Долговечный, не подвержен коррозии. В случае, если бак из простого железа, его нужно покрыть гидроизоляцией. Вода сама по себе агрессивная среда, а горячая тем более.

Выбор делают из двух возможностей. Или специальная, жаропрочная краска, или стекловидная эмаль.

Сам бак вешают на трубу как можно выше. Его не делают большим 50-60 литров.                                

Мебель для бани.

Под понятием мебели понимают лавки или скамейки, полки, стол для предбанника, табуреты, стулья.

Для этой цели приобретают мебель из липы, кедра или ротанга. Дуб, орех использую реже ввиду дороговизны.                   

Как сделать мебель для бани своими руками.

 Чертежи лавки.

Схема стула.  

           

Банные двери.

 Если входная дверь может быть обычной, так как это переход между улицей и предбанником, где нет экстремальной влажности, а температура не такая большая, то двери из предбанника в моечное отделение, а оттуда в парилку должны быть специальными.

Открываться двери должны наружу. Это касается всех дверей. Ручки только деревянные. Из другого материала накалятся от жара и будут обжигать руки.

Размер дверей желательно выдержать меньше, чем обычные межкомнатные. Оптимальный размер 1.8 метра высоты, на 70 сантиметров ширины. Плюс коробка.                   

Выбор дверей для бани: лучший вариант за приемлемые деньги.

 Банные двери бывают трёх основных видов. Деревянные, из пород древесины без содержания смолы. Липа или кедр.

Стеклянные, из жаропрочного стекла. Стекло может быть различных цветов, матовым или прозрачным, с рисунками, но толщиной не менее 8мм.

Комбинированные. Деревянные двери со вставками из стекла.     

Стеклянные для бани и сауны.

 Безусловный плюс стеклянных дверей то, что они не боятся воды с температурой. Не подвержены короблению, разбуханию, гниению.

Однако они более теплопроводные, дорогостоящие. Имеют низкую ударостойкость.

Выбор.

Хотя внешний вид выбирают на свой вкус, всё же рекомендации есть. Дверь желательно выбирать матовую или с рисунком. Бывают моменты, когда про неё забываешь. Можно столкнуться с ней на выходе.

Размер должен быть не большим. Что бы при пользовании дверями тепло выходило как можно меньше.

Ручка не должна обжигать руки. Между ручкой и стеклом нужна прокладка, чтобы не задевать рукой стекло при открытии.

Установка.

 Если к двери идёт металлическая коробка, то её монтируют перед отделкой. Если деревянная – после.

Крепёж коробки, при установке деревянной, вкручивается после полной, надёжной фиксации клиньями. Дверь должна свободно открываться и закрываться.

Вес двери большой. Поэтому без помощника не обойтись.

Преимущества.

 Главное преимущество стеклянной двери, это декоративный внешний вид, долговечность, лёгкость обслуживания.

Придётся сильно потратиться, но положительные эмоции будут сопровождать процесс принятия водных процедур долгие годы.                                      

Заключение с выводом.              

Строительство такой постройки дорого, требует больших трудозатрат, много различных материалов, особого утепления, гидроизоляции. Для неё нужно сделать серьёзный, большой фундамент. Для качественной кладки нужен опытный каменщик.

Но результатом будет капитальная постройка, отличного вида, которой ничего не будет страшно долгие годы. А когда деревянная постройка потребует ремонта, эта не будет нуждаться даже в косметическом.